繁峙古建一日游

端午假期与朋友相约，一同探访繁峙的古建及壁画，收获满满。

下了火车首先奔赴第一个也是最重要的目的地—岩山寺。岩山寺位于繁峙县城东南40公里五台山北麓天岩村，属第二批国保单位，足可见其重要性。

岩山寺的山门朝东，比较少见，现已封闭，从西南角门进入寺内。曾经的大雄宝殿早已荡然无存，只留有一座台基，上面仅剩两座龟形碑座。对面的文殊殿是金代建筑，但与同时期其他建筑相比，斗拱显得细小些，举折也更陡峭，加上明间版门略有内收，外观比例上感受不到早期建筑的那种朴拙大气。

从北门进入文殊殿，首先看到的是原本大殿背后的倒坐观音像，为金代原作，本来背后应该是有波涛样的背屏，现在只剩一角浪花引游人遐想。

大殿的梁柱结构表现出金代流行的减柱法和移柱法，使得殿内空间显得非常开阔。正中是一座宽大的佛台，原有14尊泥塑，文革时被毁去大半，如今只剩6尊，但那种英武雄浑的古风仍依稀可辨。

（力士的S型体态）

（青狮的头部已毁，但仍充满力量感）

（牵狮的于阗王和鲜卑打扮的文殊老人。文殊老人我是第一次见）

岩山寺最著名的壁画就在文殊殿内壁，它被称为“墙壁上的清明上河图”，出自金代宫廷画师“御前承应”王逵之手，完工于金大定七年（1167年），这时他已经68岁。他在28岁时遭遇在靖康之难，随北宋王室一起被掳掠到了金朝上京会宁府（现哈尔滨阿城区），在北国苦寒中度过了30多年，晚年返回故乡，又用9年时间创作出了这满墙的壁画。

虽然对岩山寺壁画闻名已久，也早在很多地方看过其中的诸多片段，但真正亲眼目睹，还是被深深地震撼到了。和常见色彩艳丽、内容雷同的寺观壁画不同，这上面看不到起稿和粉本的痕迹，而是以大面积的工笔重彩，绘制出整幅设色典雅的青绿山水画卷，不像程式化的佛教壁画，倒更像宋代的文人画。构图参差有致，以山树云岚将整体画面区分出不同的小单元，若干场景巧妙编织间杂，人物多而不乱，景致繁而不杂，令人耳目一新。画面整体以佛本生故事为主线，但人物形象却基本都是宋人打扮，天外佛国中穿插着众多市井生活的场面，宫殿、楼台、酒肆、磨坊。。。。。。可以感受到画家在其中寄托了多少对当年京都梦华的怀念和怅惘。

（佛祖教化鬼子母）

（太子箭射九鼓）

（太子出生后的掴鼓报喜、百官朝贺，佛教故事，却都是宋人打扮，卷翅冠很别致）

（著名的酒楼说唱团，漫漶得比较严重）

(三级传动的水磨坊，连磨盘的纹路都一丝不紊）

（步步生莲）

（婴戏图，左边有三个小鬼形象，形成强烈反差）

（农夫赶着一头小毛驴过桥，小毛驴的眼圈都仔细勾画，动作形态更是栩栩如生）

（七层宝塔，底层两侧有两间耳房，至今未见实物）

（界画笔触的楼阁，屋脊和山花均有精美的沥粉贴金装饰）

（赴故土说法的佛陀，当灯光打到这里时，不由倒吸一口气，佛陀的雍容气度、华盖的流光溢彩似乎呼之欲出）

这座大殿在文革时作为粮仓被幸运地保存下来，但1974年文物修复员用白酒清洗壁画，反而造成了更严重的损坏。即便如此，亲眼目睹这800多年前的杰作，仍令人叹为观止，真不愧是“亚洲第一壁画”。

虽然这一天正值端午节假期，但寺内除了我们和一个研学团以外几乎再没有人，就连“黑神话。悟空”带来的山西文旅热的狂风也没有吹到这里，可以仔仔细细随心所欲地看个够，这在当下如火如荼的文博热潮中显得格外难得。这个安安静静的小庙就默默站在那里千百年，等待你有一天推门进入，对视无言，仿佛瞬间穿越这近千年的时光。

第二站来到距此不远的三圣寺。这里的壁画一般，最有特点的是建筑。地藏殿是明构，不施斗拱，梁枋间爬着小儿挂着葡萄，第一次见到，感觉非常有趣，据说是取多子多福之意，对冲一下地藏殿的阴气。柱头的龙头吞口学名叫“龙王陶土面具”。第一次见到这个是在窦大夫祠的戏台，当时觉得好丑，这次见了好几处，因为都是早年的原件，工艺也更加细致，倒是很和谐，据说这是晋北缺水地区的独特装饰。

地藏殿内的明代彩塑保存良好，做工也不错，尤其是地藏菩萨两侧的闵公和道明，栩栩如生。更稀罕的是背龛上还有唐僧和孙悟空的形象，但听守庙人说是掉了之后补塑的，看起来有点粗糙，都忘了拍照。须弥座下的翼龙形象以前从没见过，被称为中国的摩羯。

五台山地区寺庙的过殿一般都是文殊殿，只有这里别出心裁地建了个地藏殿，不知何故。

大雄宝殿是金代建筑，虽然只是三开间，但看起来体量宏大，结构规整，而且没有后砌的围墙，纯木的外观非常难得一见，早期建筑的典型特征一一具备，几乎不输于佛光寺东大殿，经典性堪称课件，美感上也非常符合梁思成先生所描述的宋代建筑特色—--醇和完美，是我们此行所见外形最美的一座大殿。

（柱侧脚和柱生起都非常典型）

（这里的昂也很特别，介于真昂假昂之间，有人说是过度阶段，之前也没见过。）

大殿内部同样采用减柱法，六椽栿通达前后檐外，彻上露明造，更特别的是支撑角梁的不是与之垂直的抹角梁，而是次间各有一段与上平槫平行的粗木（不知该怎样称名），一端搭于山墙柱头，一端搭于六椽栿上，一方面进一步延展了横向的跨度，同时也使得明间显得顶部更高，更有层次和庄严感。这种做法以前也没有见过。殿内主体的三尊佛像据说是元代所塑，下方莲座明显是木雕，其他基本为明代作品。满墙都有壁画，但并没有太出彩的。

吃过午饭后，我们继续前往第三站---正觉寺。

正觉寺就位于繁峙县城内，所以香火最旺，寺内也有僧人常住。这里也是此行面积最大的一座寺院，但大多数殿宇都是近年新修，而且里外都刷上了极鲜艳的粉彩，新得都有点晃眼。只有最后面的毗卢殿是金代遗构，但也被刷得簇新，只有正中仍看得出金代典型的斜栱像花朵一样盛开。我们原本没报什么希望，没想到打开殿门一看，颇有些意外。虽然殿内也是粉刷一新，仍看得出梁架已经很久远，而且和三圣寺大雄宝殿十分相似。但细看又不相同，各层梁架之间并不十分规整，好几处或许是年代太久已经松动，便额外用一根木头撑着，以至于东西两侧诸多细节都不对称。再仔细看，连墙壁都是波浪形的，让我不禁联想到福建的东倒西歪土楼，如此歪七扭八，也算别具一格了。

最后一站是另一个重点—公主寺。上午下过一阵雨，此时看不远处的五台山云蒸霞蔚，公主寺的红墙灰瓦孑然伫立在濛濛雾色中，也宛若天外仙境。

公主寺与永乐宫的壁画并称“南北双珠”，我以前却知之甚少。公主寺壁画绘于名弘治16年（公元1503年），97平方的壁面共绘有480多个人物，主次分明，自成体系又相互联动。因为是水陆画，既有诸仙礼佛、众神赴会的宏大场面，也描绘了许多被超度的往生之人构成的市井百态。儒释道三教合流，人神鬼济济共处，细细看来，别有趣味。

（天上众神，右上角有画师及塑师的留名）

（北斗七星君）

（十二属相）

（燃面鬼王，观音菩萨示现的一相，壁画中常与阿难同行）

（往生的僧尼道士和客死他乡者）

（往生的妃嫔和烈女）

（往生的自杀者）

来之前对于壁画还多少听说过一点儿，没想到这里的彩塑也十分精致有趣。特别是众多罗汉像

为了避免壁画被光照受损，大雄宝殿的大门始终关着，只有最边上的一扇小门虚掩，门棂也十分精致。

此行的重点是看壁画，没想到这4处的古建也各有千秋。原以为公主寺的明代建筑大概是常见的没什么新意，不想却第一次看到补间铺作竟然是偶数个，也堪称奇了。

一天的参观旅行圆满结束，又是充满愉悦和满足的一场精神盛宴。对于我们这个年纪的文博爱好者来说，生活在山西真是幸福，还有太多精彩等着我们去体验。

小贴士：繁峙一共有8处国保单位，这4座国保单位基本在一条线上，细细看，一天时间也很充裕，如果紧凑些，还可以去一下较远处的秘密寺，不过那里的建筑基本是新修的，最值得看的是一个叫作“龙洞”的崖壁。这几座寺院都可算是五台山的外围寺院。另外3处就有些远了，也是不同的主题。